姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。一首楓橋夜泊以及白居易的七里山塘到虎丘，讓寒山寺與虎丘成為了蘇州的千古名片。但于我而言，蘇州真正吸引我的是一條條小巷，而這次吸引我再次前來的是緣2018年冬日，因為一家面館，邂逅了大石頭巷，邂逅了蘇州最美民居的浮生四季精品民宿，只嘆當時行程已滿，未能久留，深感遺憾，這次特意來蘇，就為了這【浮生四季】。
(圖片來自途家民宿)
若讀過《浮生六記》，就一定要來大石頭巷走一走，沈復與他的妻子蕓娘從滄浪亭搬離后便曾生活于此巷子之中，正門曾在南面的倉米巷，現在只可以從北邊的大石頭巷進入。1940年由沈延令售與滬商吳南浦，從此被稱為吳宅，蘇州保存最完好最精致的一處磚雕門樓“四時讀書樂”也在其中。只可惜我雖然也進入其中，但生怕驚擾了如今的住家，匆匆一瞥后便離去。
小巷，是姑蘇文化的魂，而大石頭巷，因為浮生六記，又將獨特的腔調注入其中。這其中寶藏般的民宿【浮生四季】指的為它駐足。
(圖片來自途家民宿)
浮生四季，據說原來為評彈藝術家張國良的宅基，與現今的吳宅只相隔數十米。
(圖片來自途家民宿)
院子里面別有洞天，綠蔭點綴，一磚一瓦都鋪滿了蘇式風情，大廳內字畫懸掛，文墨氣息風雅，使人如墜前塵。
(圖片來自途家民宿)
(圖片來自途家民宿)
浮生四季的房間命名，布局，皆來自于沈三白的浮生六記。在途家民宿上搜索蘇州浮生四季便可搜尋得。
(圖片來自途家民宿)
我所居住的房間在二樓，名為碗蓮，是標準的男主人房間。沈復愛花成癖，所著《浮生六記》之“閑情記趣”篇幅中，不乏他各種奇思妙想的栽種心得。此房名作“碗蓮”，文氣優(yōu)雅，處處吐露出這位蘇州男人不緊不慢的處世態(tài)度。
(圖片來自途家民宿)
床品極為舒服，浴缸視野極為開闊，窗外布設一方園藝，及目處，或花繁葉茂，或新芽點點。清風徐來，令人心骨皆清。
(圖片來自途家民宿)
(圖片來自途家民宿)
(圖片來自途家民宿)
在這里，時光緩慢流淌，心緒暢游百年時光。妾發(fā)初覆額，折花門前劇。郎騎竹馬來，繞床弄青梅。住在浮生四季，走進《浮生六記》。
浮生四季向西，快到東美巷的巷子北側，有一家張氏修腳堂，由一對父子經營，修腳，足療，刮痧，拔罐，采耳等項目無一不通，無一不精。不起眼的小店，卻是當地居民最離不開的享受。去年我在此感受過張先生的技藝，今年體驗到他兒子嫻熟的手法。修腳，足療，采耳，三項加一起45元，就為了這手法，這技藝，也值得每年來一次蘇州。閑聊時小張師傅說也要漲價了，畢竟豬肉都那么貴了，羊肉串也漲價了。不過據說每個單項只漲價5元錢，是否如此，看到這篇文章后，在蘇州的人不妨去試一試。
最好的旅行是融入那個地方，最好的方式，就是住在這城里最有味道的民宿，品嘗當地最具煙火氣息的美食。
老石頭面館，在大石頭巷的東側，公安分局對面，我去年便是尋味這家面館才誤打誤撞進了大石頭巷，才種下了我的姑蘇夢。老石頭面館白天賣面，晚上賣菜，來的99%都是蘇州本地人，上到耄耋之年的爺爺奶奶，下到還在上學的學生，市井百態(tài)，皆在這一方寸天地間。擺盤與店面很家常，味道卻是精致的味道，每逢傍晚客齊，老板都會拎一瓶酒到每一桌敬酒，不管你和的是酒還是飲料，哪怕是一碗湯，也會和你碰撞。
民宿主人說：我為“浮生”而來，也由“浮生”見到了更多有趣之人。雖是初見，卻似舊相識，只因眷戀著繁華姑蘇的煙火氣，便從四面八方風塵仆仆而來，停足暫歇、細品浮生。
對我而言，寒山寺是蘇州，虎丘是蘇州，拙政園是蘇州，博物館是蘇州，在所有的蘇州里，這一次我陶醉在這一條300多米長的小巷里，作為途家美宿家，非常負責任的推薦每一個要來蘇州的人，拿出一日半日的時間，走進大石頭巷，住進浮生四季，這里，會是你從未見過的蘇州。
(圖片來自途家民宿)
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